Questions fréquentes sur vos travaux de plâtrerie

Seulement si le mur déposé n’est pas porteur. Un mur de refend ou un mur de façade reprend les charges du plancher : sa dépose passe par une étude et la pose d’une poutre par un maçon. Un mur de distribution en carreaux de plâtre ou en briquettes se démonte en revanche sans difficulté et se remplace par une cloison à ossature métallique, plus légère et bien plus facile à isoler. Nous vous disons lors de la visite dans quel cas vous êtes.

Oui, à condition de l’avoir prévu. Un renfort en bois vissé dans l’ossature, posé avant les plaques, accepte une charge lourde sans limite pratique. Sans renfort, une cheville à expansion spécifique plaque de plâtre tient une dizaine de kilos par point, ce qui suffit pour une étagère ou un cadre. Dites-nous ce que vous comptez accrocher : les renforts ne coûtent presque rien au montage et tout après coup.

Une cloison de 72 mm convient pour distribuer des pièces sèches. Dès qu’il y a un enjeu de bruit, chambre contre séjour ou bureau contre pièce de vie, nous passons à 98 mm avec des montants de 70 mm et une laine plus épaisse. Au-delà de 120 mm, on loge une chute de plomberie ou une gaine de ventilation dans l’épaisseur. La hauteur sous plafond entre aussi en compte : au-dessus de 2,60 mètres, les montants sont renforcés.

Entre 5 et 8 cm pour un simple rattrapage de planéité, environ 12 cm avec une laine minérale de 100 mm, et jusqu’à 20 cm s’il faut passer une gaine de ventilation ou un caisson. Nous mesurons la hauteur libre pendant la visite et nous vous annonçons le niveau fini avant de commencer. Dans une pièce basse, un montage sur fourrures directement vissées au support permet parfois de descendre à 4 cm.

Il les atténue nettement, il ne les efface pas. Les bruits aériens, conversations et télévision, sont bien traités par une laine minérale et une plaque haute densité. Les bruits d’impact, pas et chaises déplacées, passent aussi par les murs et contournent le plafond. Des suspentes antivibratiles font gagner plusieurs décibels en supplément. La solution la plus efficace reste un traitement du sol chez le voisin du dessus, ce qui n’est pas toujours envisageable.

Oui, avec des plaques hydrofuges au parement vert et une ossature traitée contre la corrosion. La ventilation doit être efficace : une bouche d’extraction correctement dimensionnée est indispensable, sinon la vapeur stagne dans le vide technique. Nous prévoyons aussi une trappe de visite quand des raccords de plomberie passent au-dessus, pour éviter d’avoir à ouvrir le plafond en cas de fuite.

Un doublage collé avec un complexe de 13 + 100 mm prend un peu plus de 11 cm. Une contre-cloison sur ossature avec 100 mm de laine prend environ 14 cm, et 16 à 18 cm avec 120 mm de laine et une lame d’air. Sur une petite pièce, nous étudions l’option d’un isolant à meilleure performance à épaisseur égale, plus cher au mètre carré mais moins gourmand en surface habitable.

L’isolation par l’extérieur traite mieux les ponts thermiques et ne réduit pas la surface habitable, mais elle modifie l’aspect de la façade, suppose une autorisation d’urbanisme et coûte sensiblement plus cher. L’isolation par l’intérieur reste la solution la plus accessible en appartement, sur un mur mitoyen, ou quand on rénove pièce par pièce. Les deux se valent si la mise en œuvre est soignée.

Pas à lui seul. Un doublage sur ossature avec laine de roche fait gagner plusieurs décibels sur les bruits aériens, ce qui est très perceptible. Mais le point faible d’une façade reste presque toujours la fenêtre et son coffre de volet roulant. Doubler le mur sans traiter la menuiserie donne un résultat décevant : nous vous le disons avant le devis plutôt qu’après les travaux.

Trois mesures suffisent à se faire une idée. Une hauteur sous faîtage d’au moins 1,80 mètre, idéalement 2,20 mètres. Une pente de toit d’au moins 35 degrés, faute de quoi la surface où l’on tient debout fond très vite. Une charpente traditionnelle, ou une charpente à fermettes que l’on pourra modifier. La surface réellement habitable dépasse rarement les deux tiers de la surface au sol du comble, le reste servant de rangement sous pente.

Créer de la surface de plancher impose au minimum une déclaration préalable de travaux. Un permis de construire devient nécessaire au-delà de 20 mètres carrés créés, ou dès que la modification touche l’aspect extérieur, pose de fenêtres de toit comprise. Au-delà de 150 mètres carrés de surface totale après travaux, le recours à un architecte est obligatoire. Les règles locales d’urbanisme priment : renseignez-vous en mairie avant de signer quoi que ce soit.

Oui, mais pas en l’état. Les petits bois en W qui encombrent le volume participent à la stabilité de la toiture : on ne les coupe qu’après avoir repris les efforts par une structure neuve, poutres ou portiques, dimensionnée par un charpentier ou un bureau d’études. Ce poste s’ajoute au budget, souvent pour plusieurs milliers d’euros. Il se justifie quand la hauteur disponible est bonne et la surface intéressante.

Comptez 24 h entre deux passes dans une pièce chauffée et ventilée, puis 48 h avant le ponçage de la dernière passe. Un mur est peignable quand l’enduit est sec à cœur et uniformément clair, en général trois à cinq jours après la première bande. En hiver, dans un logement froid ou humide, ce délai double facilement. Peindre trop tôt fait apparaître des auréoles et fragilise durablement l’accroche de la peinture.

En Q3, l’enduit est élargi autour des joints et des angles, le reste de la plaque garde son parement d’origine. En Q4, toute la surface reçoit un enduit pelliculaire puis un ponçage fin, ce qui supprime toute différence d’aspect entre plaque et joint. Le Q4 devient indispensable avec une peinture satinée, une teinte soutenue ou un éclairage rasant. Il ajoute en général une journée de travail par pièce.

Oui, c’est une demande fréquente après un chantier en autoconstruction. Nous contrôlons d’abord la pose des plaques et le serrage des vis, car une plaque mal vissée fera fissurer le meilleur des enduits. Nous reprenons ensuite les joints défaillants, nous ponçons l’ensemble et nous unifions la surface au niveau de finition demandé. Le chiffrage se fait après visite, l’état de départ variant beaucoup d’un chantier à l’autre.